黃金與塗鴉之城 (1)— Bogota, Columbia

12 min readApr 19, 2020

去年的南美洲滑雪之旅，我們規劃去智利的Santiago與安第斯山脈滑五天四夜的雪，但是剩下的時間全部安排在智利參觀似乎又有點單調，所以我們選擇了在南美洲的門戶 — 哥倫比亞的首都Bogota(波哥大)轉機順便多停留兩天觀光，沒想到這會成為我們這趟旅途中印象最深刻的一個城市。

哥倫比亞位於南美洲北方，與委內瑞拉，厄瓜多，秘魯以及巴拿馬相鄰，在過去南美洲脫離西班牙殖民統治時，這些國家曾經是大哥倫比亞共和國的一部分，但在1829年由於各國對憲法的意見不同，加上外國的干預導致了內戰，最終在解放者Simon Bolívar下放權力之後瓦解。Bolívar也在哥倫比亞北方的Santa Marta逝世。

在這之後，哥倫比亞的發展並不順利，跟南美洲的許多國家一樣，掙扎在內戰，不穩定的政權跟外國強權的干擾，在1830年大哥倫比亞分裂時，現在的哥倫比亞領土上成立了新格蘭納達(Nueva Granada)，以西班牙殖民時期的名字為國家的名字，後來變成格蘭納達聯邦，最後才回到以哥倫比亞為名的哥倫比亞共和國。

但在這段期間哥倫比亞一直都處在地方勢力割據與內戰的狀態，由於南美洲北部的地形破碎，道路不便，一直很難有統一的勢力出現，兩個主要政黨自由黨跟保守黨互相惡鬥，在1885年保守派獲得政權之後，由於咖啡價格大幅下跌，政府試圖介入卻導致一連串的失敗，最後印鈔票導致通貨膨脹，然後在1899年保守派再度獲得政權，自由黨控訴選舉不公並聯合對政府不滿的團體叛亂，開啟了長達三年的千日戰爭，是拉丁美洲傷亡最慘重的一場內戰，在這場內戰的最後巴拿馬也在美國的介入之下脫離哥倫比亞獨立。

在千日戰爭之後，歷經一戰二戰歐洲勢力衰退，美國對拉丁美洲的影響力逐漸加強，哥倫比亞成為惡名昭彰的美國果品公司的香蕉共和國，還發生了一場著名的香蕉大屠殺，之後共產黨勢力興起，切，格瓦拉與古巴革命帶起拉丁美洲對於共產革命的風潮，1964年成立的哥倫比亞革命軍與政府纏鬥了四十年，還有在1976年Pablo Escobar開啟了他的毒品事業，而一直到現在為止大家提到哥倫比亞，都會聯想到那毒梟大國的印象。

我搭乘隔夜的航班前往哥倫比亞的波哥大，在出發的前一晚我整理行李的時候還想說哥倫比亞在熱帶，是不是應該帶幾件短袖，沒想到一查發現波哥大的溫度是13度左右，因為波哥大地處高原，號稱是陸地上的冰箱，跟哥倫比亞其他地方有著相當大的溫差。

到達哥倫比亞的El Dorado機場時是早上五點，我出關了之後搭乘計程車，到了市中心的一家旅館先check-in準備跟我哥會合。

會合之後我們前往導覽團的集合點，準備去波哥大北方著名的鹽教堂Catedral de sol參觀。

哥倫比亞的鹽教堂是這裡票選第一名的旅遊地點，也是世界上最大的鹽教堂，知名度僅次於波蘭的維利奇卡鹽礦教堂。這個鹽礦是從以前Muisca原住民時期就開始開採，已經有一千五百年的歷史，在開採時由於礦工要深入地下，整天在漆黑的坑道工作，虔誠的礦工會在坑道雕塑十字架作為禱告的場所，在1950年，他們嘗試著在地下建立一個真正的教堂，於是礦工們利用空閒時間一點一滴的把廢棄的坑道慢慢改建成了教堂，1954年教堂建好，這個教堂有著三個大廳還有禱告的十字架，但是由於結構與安全上的問題，政府在1992年被迫關閉了這個教堂，並由Industral Investment Institude與哥倫比亞建築協會舉辦新教堂的競圖，最後於1994年在原教堂地下200呎蓋好了一個有三個大廳，圓頂，還有十四個十字架代表耶穌苦行的新教堂。

經過了一個小時左右的車程，我們到達教堂入口所在的小丘，小丘上有著當初開採鹽礦的建築，還有礦工廣場的雕像。

走下鹽礦之後，眼前是漫長的坑道伴隨著昏暗的燈光，鹽礦中瀰漫著一種海水的味道，坑道的兩旁是結晶後的鹽，我們還試著舔了一舔手來確認鹽的味道。

在沿途中有14個小的房間，每個房間中心都放有用鹽雕刻而成的十字架，代表耶穌苦路的14站。每個十字架都因應著每一站的故事而有不同的表現方式，有些是鏤空的而有些是實心的，不過要稍微懂一點聖經可能才會比較了解這些差異。

經過長長的14站之後，我們看到的是在鹽礦中雕塑出來的圓頂，在陰暗中的鹽礦望向圓頂，很像抬頭仰望星空一樣，真的給人一種很神聖的感覺。

出了圓頂之後來到大教堂二樓，從這裡可以看到主教堂的十字架，還有義大利雕塑家所做的守護天使雕像。

下去了之後我們開始參觀主教堂和兩旁的大廳

在參觀完之後還得經過長長的Gallery以及購物區之後才能回到地上，不過這個地方的動線規劃的很好，坑道跟設施整體也很乾淨，走過長長的14個十字架之後看到的大教堂真的很動人心魄，不愧是這邊排名第一的觀光景點。

值得一提的是這邊的紀念照還會用photoshop現場幫你去背，打工的老兄photoshop的速度可謂是出神入化，一瞬間就幫你把背後的人全部修掉，雖然很想吐槽說修成這樣為什麼不乾脆在green screen上面照相就是了。

參觀完之後導遊帶我們去旁邊的燒烤餐廳吃午餐，之後就回波哥大結束了導覽。

回到波哥大之後已經是四點多了，不過這邊的博物館禮拜天都休館，我們只好利用這一點時間趕緊去參觀這邊著名的黃金博物館跟Botero博物館。

波哥大在西班牙殖民前是由Muisca人所統治，由於這一代有著豐富的鹽礦和礦藏，他們又被稱為鹽的民族，同時他們有高超的黃金加工技術以及工藝品，當初他們有一種特殊的酋長繼位儀式，是在新的酋長身上塗滿金粉，然後跳到Lake Guatavita中洗淨身體，並把金飾丟到湖裡。這些傳說經過加勒比海傳到了歐洲，刺激了歐洲人對於拉丁美洲的想像，傳說中的黃金城El Dorado (The golden one)其實就是指Muisca部族，傳說中這裡有取之不盡的黃金，宮殿和神殿皆由黃金所裝飾而成，這些傳說讓許多歐洲人前仆後繼的前往拉丁美洲探險和征服，在最後他們終於找到了Muisca部族跟Lake Guatavita，但現實並沒有想像中那麼美好，他們最終只在部族跟湖中打撈出大量的黃金工藝品以及寶石，並沒有所謂取之不盡的黃金和黃金建的宮殿，所謂的黃金城終究只是故事中的存在。

這個博物館以大量當時的黃金工藝品為主，介紹以前Muisca部族的歷史跟文化。

參觀完之後已經是六點，我們利用最後的時間去另一個著名的Botero博物館參觀。

Fernando Botero Angulo是拉丁美洲最著名的現代藝術家，他的作品以一種肥胖的形象著名，融合了歐洲傳統以及拉丁美洲的獨立創新風格，他的作品在世界各地著名的博物館皆有展出，最有名的是在這個博物館中的”肥胖的蒙娜麗莎”，據他本人而言，他很喜歡這種讓事物飽滿的感覺。

參觀結束後，我們在舊城區附近找到了一家不錯的料理店La puerta falsa嘗試哥倫比亞料理，這裡有名的料理是用公雞加馬鈴薯熬成的濃厚雞湯Ajiaco，我們還加點了哥倫比亞粽子Tamale，還有兩道甜點Chocolate Santafereno(起司沾熱可可)和Natas(哥倫比亞風的牛奶布丁，雖然感覺像是牛奶蛋跟麵包的粥)，哥倫比亞的印加可樂還有當地盛產的水果果汁，基本上根本點太多了吃到快撐死。這些食物像是哥倫比亞人的comfort food，感覺就是要先去Salsa bar跳個舞喝酒然後凌晨來一碗Ajiaco醒酒然後回去睡覺才是最Loco的吃法。